В ы п у с к  № 03(160)     январь  2013  года    Пишите  нам: gorozhanin_bok@mail.ru

• А я делаю так

Казалось бы, сейчас, при наличии разных изделий, редко кто пользуется молотком и гвоздями.  Но это далеко не так. По дому, на даче, в гараже и сарае всегда найдётся работа для этих древнейших  изобретений человечества. Как забить гвоздь? На первый взгляд, нет ничего проще. Но вспомните, сколько при этом у вас раскалывалась доска, как вы царапались о небрежно загнутый острый конец гвоздя, как быстро расшатывалось место соединения… В этой статье мы попробуем рассказать о том, как лучше использовать богатый опыт любителей и специалистов в обыкновенном заколачивании гвоздей молотком. Как лучше закрепить рукоятку молотка, как правильно пользоваться столь простым инструментом.

Аккуратно, с помощью карандаша и линейки разметьте места будущих креплений. Каждую точку наколите шилом на глубину 2-3 мм. При этом следите за надколом шила, ибо гвоздь пойдёт в направлении сделанного надкола.

Доска при заколачивании  гвоздя не расколется, если диаметр последнего не превышает чет­верти толщины пробиваемой доски.

Соединение из двух досок получится прочнее, если гвоздь войдет в доску не ме­нее чем на одну треть ее толщины, и более жестким, если гвоздь вбивать под неболь­шим углом к сколачиваемым доскам.

Забить гвоздь в твердые породы де­рева достаточно сложно, так как он гнется под ударами молотка. Чтобы этого не происходило, гвоздь, вбивая, следует придерживать за середину плоскогубцами.

Бывают случаи, когда по гвоздю неудобно ударять, он гнётся и не хочет входить в древесину. Выход простой: гладкая рейка торцом упирается в поверхность вблизи от гвоздя, и рукоятка молотка, прижимаясь, скользит по ней в нужном направлении, как по направляющей.

Если острие гвоздя натереть парафи­новой свечкой, он войдет в древесину зна­чительно легче, а чтобы парафин был всегда под рукой, в торце рукоятки мо­лотка просверлите небольшое отверстие глубиной 10...12 мм и залейте его парафи­ном. При забивании гвоздя в кирпичную стенку в качестве смазки подойдут мыло или какой-либо жир.

При креплении мелких гвоздей приго­дится зажим «крокодил», припаянный к изогнутому стальному стержню с ручкой от напильника (рис, 2). Это позволит пре­дохранить пальцы от случайного удара мо­лотком.

Забивать гвозди в деревянные изде­лия и накернивать металлические детали поможет деревянный брусок с выпилен­ным в нем углом в 90...120°. Этим бруском удобно поддерживать гвозди или керн.

Если гвозди забивают вблизи торца или кромки доски, то для них предвари­тельно просверлите отверстия диаметром 0,8…0,9 толщины гвоздя. Предварительно сделать отверстия рекомендуется также при работе с древесиной твердых пород. Эта мера предупредит возникновение трещин и раскалывание древесины. Если по каким-либо причинам предварительное сверление отверстий неприемлемо, то, за­колачивая гвоздь в край доски, предвари­тельно уплотните древесину в нужном ме­сте ударами молотка, что предохранит доску от растрескивания.

Забивая гвоздь в тонкую дощечку, его сначала хорошо затупите легким ударом молотка или откусите острие кусачками. В этом случае гвоздь не будет входить в дре­весину как клин и расщеплять ее, тупой конец начнет только сминать и перерезать волокна древесины.

Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины и гвоздь будет держаться слабее.

Чтобы заколотить гвоздь в труднодо­ступном месте, вставьте его в металлическую трубку, длина которой больше, чем длина гвоздя, сверху установите ме­таллический стержень и, ударяя молот­ком по стержню, забейте гвоздь (шляпка гвоздя должна проходить в трубку).

Прибиваемая заготовка не расщепит­ся, если гвозди располагать в ней не на од­ной прямой, а в шахматном порядке в два или три ряда.

Часто для создания прочного соеди­нения приходится пользоваться длинными гвоздями, пропуская их через детали на­сквозь и загибая выступающие концы. Чтобы при этом не страдал внешний вид конструкции, работу лучше выполнять в следующей последовательности:

• вбейте гвоздь, а затем при помощи стального стержня или другого гвоздя вго­ните шляпку поглубже в древесину;
• верхнюю часть выступающего конца гвоздя согните под прямым углом плоско­губцами, после чего молотком загните всю наружную часть гвоздя и вбейте ее в доску, ориентируя вдоль направления воло­кон (рис, 1). Однако, если место соединения подвергнется значительной нагрузке, загнутые концы гвоздей крепите перпен­дикулярно направлению волокон древе­сины.                                                                                                                                                                                                                                                               Загибают выступающие из доски гвозди и с помощью старого треугольного напильника, при этом выступающий конец гвоздя должен быть в 1,5...2 раза длиннее грани напильника. Ребро напильника плотно прикладывают к концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк утапливают в доску.                                                                                                                                                                                                                                                                            Не заколачивайте гвозди до конца,  прежде, чем  не убедитесь,  что скрепляемые детали расположены правильно, иначе потом будете мучиться, вытаскивая их обратно. Если же всё прихвачено, как надо, доведите дело до конца, держа молоток при последнем ударе перпендикулярно доске, чтобы не оставить вмятин на её древесине.  Возможные следы от молотка на свежевыструганной древесине попробуйте удалить, положив на это место мокрую тряпку.

При разборке ящиков и щитов скре­пляющие их гвозди аккуратно разогните, чтобы использовать вторично. Для этого потребуется совсем несложное приспо­собление — металлический штырь диаме­тром 10...15 мм с внутренним отверстием, диаметр которого больше, чем толщина гвоздя, а глубина — меньше длины его за­гнутой части. У штыря край отверстия ста­чивают на нет — так легче поддеть загну­тый гвоздь, чтобы выправить его. Конец гвоздя при этом упрется в дно отверстия. Теперь достаточно одного удара молотка по штырю, и шляпка гвоздя выйдет из дос­ки, став доступной для гвоздодера.

Стальные гвозди и шурупы порой пор­тят вид скрепленного ими изделия, если последнее находится во влажном помещения ржавых пятен удается следующим об­разом. В месте расположения будущего гвоздя (шурупа) в направлении волокон подрежьте стамеской тонкий слой древе­сины и под этот слой завинтите шурупы или бородком забейте гвозди. Затем смажьте отслоенный участок древесины клеем, плотно прижмите к родной доске и просушите.

Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на 1-2 мм. Для этого сплющивают шляпку  и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезая их. Углубляют гвоздь ударами молотка через головку другого гвоздя, положенного боком. При отделке образовавшееся углубление зашпаклёвывается.

При забивании гвоздя в штукатурку она часто трескается, осыпается. Чтобы этого не произошло, предварительно опустите гвоздь в горячую воду, а ещё лучше в расплавленный парафин. Можно  на то место, где будет вколачиваться гвоздь в штукатурку,  наклеить изоленту. Гвоздь войдет, не разрушая покрытие.

Трудно забить гвоздь без инструмента. Для этих целей человечество  испокон веков использует (кроме подручных материалов) молоток.

Молотки, в зависимости от назначения бывают различной формы и веса. Для работы дома всего удобнее иметь или столярный или слесарный, весом 300-500 г.

Обойные гвозди мастера забивают специальными обойными молотками, у которых сужена ударная часть. Здесь требуется навык, позволяющий ударить молотком точно в центр головки гвоздя. В противном случае декоративную шляпку обойного гвоздя можно погнуть или даже сломать.

А теперь, как закрепить наиболее надёжно рукоятку молотка? Крепление молотка на конце рукоятки и его надежную фиксацию расклинива­нием в проушине выполняют различными способами:

-расклинивают рукоятку деревянными или металлическими клиньями, которые вбивают и вдоль проушины, и поперёк её, по диагонали. Заметим, чт клин вбитый по диагонали, обеспечивает надёжное крепление молотка  в результате распирания рукоятки по всему периметру посадки;

-слегка расщепив крест-накрест се­редину торца рукоятки стамеской, вворачивают в эту середину шуруп подходящего размера;

- закрепив молоток клином, дополни­тельно фиксируют его скобкой из прово­локи или из гвоздя диаметром 2 мм. Для этого в рукоятке молотка сверлятся два отверстия, в которые вставляют скобку, концы которой затем загибают (рис, 3);

-в рукоятке сверлят отверстие, пропускают в него проволоку диаметром 3…4 мм и укладывают её вдоль рукоятки, после чего, насадив молоток, отгибают концы проволоки (рис.4);

- между проушиной молотка и рукояткой вставляют металлические пластины с  вогнутыми концами, плотно насаживают молоток на конец рукоятки и прикрепляют пластины винтами или гвоздями к руко­ятке (рис, 5);

-по центру рукоятки молотка де­лается пропил, в который вставляют металлическую пластину. Рукоятку вместе с пластиной сверлят и в отверстие крепят шуруп. Посадив молоток на рукоятку, вы­ступающую часть пластины распиливают поперек на две части, которые затем загибают, как показано на  (рис. 6)

Примечание: информация взята из открытых источников

   ПОГОДУ ПОДРОБНЕЕ? ЩЕЛКНИТЕ ПО ИНФОРМЕРУ