В ы п у с к  № 10(167)   март   2013   года   Пишите нам: gorozhanin_bok@mail.ru

---

---

• Во саду ли в огороде

ТОМАТ

   В Нечерноземной зоне РФ следует выращивать только ультраскороспелые и скороспелые сорта, созданные селекционе­рами северной и средней зоны нашей страны. Скороспелые сорта южной селекции, более облиственные и мощные, в наших усло­виях становятся более позднеспелыми, плохо завязывают плоды, менее урожайны.

 В открытом грунте, под простейшими пленочными укрытия­ми можно получить урожай, в том числе и зрелые плоды, выса­живая сорта, как со штамбовым, так   и обыкновен­ным кустами. В пленочных или остекленных теплицах следует выращивать сорта детерминантного типа со среднерослым кустом, а также  скороспелые и гибриды, так как они более продуктивны и устойчивы к болезням. Во избежание нарушения законодательства о рекламе, мы сознательно не называем сорта томатов. Но, думается, каждый из вас уже имеет полюбившиеся сорта и их выращивает. Любительские сорта, тоже по-своему  интересны, так как представляют большое разнообразие вида томата по форме, величине, окраске пло­дов.

Можно вырастить томаты на хорошо освещенном окне, бал­коне, веранде в так называемой контейнерной культуре, то есть в ящиках, полиэтиленовых пакетах и другой таре. Объем субстрата на одно растение в рассадный период—1,4 литра, на взрослое растение — 7 литров. Рассада должна быть 60—70-дневной. Луч­ше использовать сорта высоко- и среднерослые.

 Томат — очень светолюбивая культура, увеличение освещен­ности на 1% дает прибавку урожая также на 3%. Недостаток света (ниже 4—5 тыс. лк) вызывает вытягивание сеянцев, расса­ды, листья светлеют, соцветия закладываются высоко, образуются недоразвитые бутоны, цветки опадают или не завязывают плодов, созревание плодов задерживается, ухудшается вкус, они мелко­плодные, пустотелые, появляются болезни.

 Для создания оптимальной освещенности (20 тыс. лк) следует досвечивать рассаду, если ее выращивают в зимне-весенний пе­риод, обязательна расстановка рассады (к концу выращивания на 1 м² должно быть не более 20 штук рассады). Для посадки выбирают хорошо освещенную площадь, элементы теплицы долж­ны быть выкрашены в белый цвет, в кровле теплицы перекрытия делают как можно реже; нельзя загущать растения при посадке, необходимо вовремя их формировать, не допускать затенения де­ревьями, кустами, строениями.

 Томат — теплолюбивое растение. Семена не прорастают при температуре ниже 10° С, а оптимум — 25—30° С. Лучшая темпера­тура для роста и развития растений — днем 20—25° С, ночью 16^-18° С. Рост растений прекращается при +10° С и ниже. Тем­пература грунта должна быть 20—22° С. Оптимальная темпера­тура поливной воды 20—25° С. Перепады дневной и ночной тем­ператур должны быть в пределах 5—7° С, иначе нарушается пи­тание, завязываемость плодов, качество их снижается.

 Температуря почвы ниже 16° С тормозит рост корней и на­рушает поглощение фосфора, поэтому растения приобретают фиолетовый оттенок и могут погибнуть, если  не   повысить темпера­туру  почвы при помощи отопления, полива теплой водой или мульчирования черной пленкой.

 Скороспелые сорта имеют более активную ферментативную систему, поэтому лучше переносят кратковременное похолодание до 6—8° С, если днем температура находится в пределах 17— 22° С.

 Температурный режим в теплице поддерживают в зависимо­сти от фазы развития растений и погодных условий: до налива плодов днем в солнечную погоду 20—22° С и 18—20° в пасмур­ную, ночью 16—18° С; в период плодоношения в солнечную по­году до 25° С, в пасмурную — 20—22° С, ночью 36—18° С. Новые гибриды требуют более пониженной температуры: днем не выше 21° С, ночью 15—16° С.

 Наибольшая потребность в воде у томата в период прорас­тания семян и во время плодоношения — 80—85% ППВ (полная полевая влагоемкость).

 При выращивании рассады и в период от посадки до плодо­ношения поливы почвы должны быть ограничены (влажность 65—75% ППВ). Сильные поливы в эти периоды— основная ошибка,  из-за которой рассада  вытягивается, растения "жируют",  ухудшается завязываемость плодов.

Однако во все периоды роста растений нельзя допускать рез­ких перепадов влажности грунта, пересыхания грунта в зоне кор­ней, а также чрезмерного переувлажнения.

 Томаты любят, чтобы «голова их была в сухости, а ноги в сырости». Растения должны быть сухими, поэтому поливать их надо под корень. Подпочвенное орошение, мульчирование почвы, своевременное проветривание теплиц обеспечивает оптимальную влажность воздуха в пределах 60—70%.

 Лучшими для томата являются рыхлые, плодородные, влаго-  и  воздухоемкие почвы.

 Нельзя под томаты вносить навоз и не перепревшие   органические удобрения так как это вызывает увеличение размера листьев, утолщение стеблей, увеличение размера листьев, обильное  цветение, появляется много пасынков, и все это во вред завя­зыванию плодов и урожайности.

 При избыточном вегетативном развитии следует внести в грунт опилки, солому, которые связывают азот и устраняют «жи­рование» (5—7 кг на 1 м²),

 Лучше всего размещать томат по предшественникам, под ко­торые были внесены органические удобрения. В открытом грунте  это кабачки, капуста, лук, огурцы.                 

 Имея  две теплицы  или теплицу и парник, следует чередовать культуру огурца и томата, поэтому под огурцы вносят навоз, а на следующий год высаживают томаты без дополнительного внесения  органики или азотных удобрений.

Помните, что меняя тип культивационного сооружения (теп­лицы, парники или утепленный грунт), где будут выращиваться томаты, надо менять и сорта, подбирая соответствующие по ско­роспелости, высоте, мощности и типу роста.

 Нельзя выращивать томаты после картофеля или рядом с ним, так как они болеют одинаковой, самой вредоносной в на­ших условиях болезнью — фитофторозом.

 Фосфорные удобрения рекомендуют вносить при подготовке почвы к посадке, по 60—80 г. суперфосфата на 1 м². Для томата во все периоды важны такие элементы питания, как калий, каль­ций, магний, а из микроэлементов — марганец, бор, цинк, молиб­ден, железо.

 Осторожно применяйте подкормки томата азотом, который может вызвать «жирование» растений. Подкормки азотными удобрениями следует увеличивать только после завязывания плодов на первой кисти, а до этого периода соотношение азота и калия в подкормках 1:1, а в период пасмурной погоды пли при похо­лодании— даже 1:2, Рекомендуемые дозы калийных удобрений при их отсутствии можно заменить двойной дозой золы.

Зола - ценное, высокоэффективное и всегда доступное удобрение. Содержит до 30 полезных элементов питания, а азота в ней нет, что особенно ценно для томата, которому вредит избыток  азота.

 Нельзя  добавлять золу в жидкие подкормки органическими удобрениями (навоз, жижа, помет), так как азот^-улетучивается в виде аммиака и может вызвать ожоги растений.

Корневые подкормки проводят в сухую солнечную погоду так, чтобы к вечеру растения и почва обсохли. Концентрация удобре­ний не должна превышать 1% (100 г различных удобрений на 10 л воды).

 Некорневые подкормки проводят в пасмурную погоду, рано утром или вечером, чтобы не было солнечных ожогов. Обязатель­но проветривание, чтобы растения к вечеру обсохли. Концентра­ция микроудобрений не более 0,02% (2 г всех удобрений на 10 л воды) и макроудобрений (суперфосфат, мочевина, калийная и кальциевая селитра)—0,2% (20 г на 10 л воды).

В условиях Нечерноземной зоны РФ получить высокий урожай плодов, в том числе зрелых, как в открытом, так и в за­щищенном грунте можно только путем высадки великовозрастной (55—60 дней) горшечной рассады. Помните, что от цветения до образования зрелого плода томата проходит 45—55 дней. Чем меньше возраст рассады, тем позднее наступит цветение и позднее образуются плоды. Часто растения, посаженные рассадой в возрасте 3О—35 дней, хотя и начинают цвести, но не успевают образовать плоды.

Высадка компактной горшечной рассады высотой 35—43 см с толщиной стебля 1,0—1,5 см, с 7—9 листьями, с первым соцве­тием в фазе бутонов или цветущей, позволяет получить основной урожай плодов до 15—20 августа. Позднее возникает реальная угроза гибели урожая от поражения фитофторозом. Зеленые пло­ды, собранные после 20 августа, уже заражены болезнью и, как правило, при дозаривании, сгнивают.

 Сроки посадки рассады в открытый грунт определяются наличием тепла, а в защищённый - тепла и освещенности. В Ленинградской области в открытый грунт  посадку проводят с 25 мая по 10 июня, под пленочные укрытия—15—25 мая, в пленочные теплицы без обогрева—10—15 мая, в пленочные теплицы с обо­гревом — с середины апреля. Обязательно  следует предусмотреть защиту растений от заморозков, особенно при ранних сроках по­садки.

 Выбрать наилучший срок посадки трудно, так как условия погоды часто меняются. Всегда предпочтительны ранние сроки по­садки, однако это риск. Если заморозков не будет, можно полу­чить урожай на 2—3 недели раньше. Рекомендуем посадку, осо­бенно в открытый грунт, проводить в несколько этапов.

 Защитит растения от кратковременных заморозков двойное покрытие теплиц  пленкой, уложенной на расстоянии 2-3 см от первого слоя (эффект оконной рамы), или установка в теплице над растениями простейших укрытий из плёнки в открытом грунте — установка колпаков из бумаги и других материалов, дымление, полив  растений    дождеванием.  Можно засыпать растения землей, а затем осторожно освободить, когда  минует заморозок.  Растения без  вреда переносят этот прием в течение 2—3 дней.

Сроки посева определяются сроками посадки из расчета, что возраст рассады будет 55—60 дней. Так, для высадки рассады в открытый грунт 5 нюня семена высевают 5—10 апреля   и т. д.

 Из многих способов подготовки семян к посеву простейшим и эффективным является протравливание в течение 30 мин в 1%-ном растворе марганцовокислого калия (10 г на 1 л воды) с последующей промывкой семян проточной водой (семена будут черными, но всхожесть их нормальная), затем замачивание в те­чение суток в растворе древесной золы (2 столовые ложки на  1 л воды).

 После замачивания семян следует прорастить их во влажной ткани при температуре 20—25° С до появления корешка длиною с семя, чтобы в дальнейшем не высевать не всхожие семена, так как в любой партии не всхожих семян может быть от 5 до 15% (согласно ГОСТу).

 Из семян,  различающихся по  массе и размеру—(тяжелые, и легкие, крупные и мелкие), вырастают растения с одинаковой  продуктивностью. Семена различных фракций высевают отдельно только для того, чтобы получить равномерные всходы, так как растения из мелких семян могут быть угнетены ранее взошед­шими из крупных семян. Разделяют крупные и мелкие семена в 5%-ном растворе соли (50 г соли на 1л воды), крупные семена осядут на дно. Нельзя разделять семена таким способом, если они хранились в теплом месте, очень сухие и имеют влажность 7—9% или семена были термически обработаны от возбудителей болезней.

 Рациональнее выращивать рассаду через школку сеянцев, а затем пикировать. Это экономит площадь, создает резерв времени для подготовки горшочков, позволяет провести браковку сеянцев.  Расстояние между рядами должно быть 4—5 см, между семе­нами 1—2,8 см, глубина заделки 1 см. При загущенных посевах  сеянцы вытягиваются, заболевают черной ножкой.

 Мелкая заделка семян без уплотнения грунта приводит к выносу семенной оболочки при развертывании «петельки», что препятствует нормальному росту сеянцев. Для облегчения опадения  семенных оболочек следует проводить обрызгивание сеянцев теп­лой водой.

 Для сохранения влаги и тепла ящики после посева закры­вают полиэтиленовой пленкой. Замечено, что нельзя держать пленку более 2—3 дней: семена плохо всходят, очевидно, из-за слабого воздухообмена. В солнечные дни температура под плен­кой может достигать 30° С, что также очень опасно для всходов.

 Во избежание вытягивания сеянцев при появлении всходов температуру на неделю снижают до 13—16° С днем и 11—13° С ночью, в дальнейшем выдерживая режим, рекомендуемый ранее.

 Пикируют сеянцы в горшочки в фазе появления 1—2 настоя­щих листьев, т, е, через 14—18 дней после посева. При более ран­ней пикировке растения имеют слабую корневую систему и плохо приживаются, при более поздней — происходит повреждение кор­невой системы. Правильно выращенные сеянцы не требуют при пикировке обрыва части корневой системы. Следует беречь корневую систему от повреждений.

 Для получения великовозрастной, но компактной невысокой рассады следует выращивать её при дефиците влаги в почве, но не допускать пересыхания грунта. рост растений, они не вытягиваются и не изнеживаются. Поли­вают рассаду небольшими дозами воды или, вместо воды, рас­твором кальциевой или смесью кальциевой и калиевой селитры в соотношении 1: 1 при общей концентрации 0,2—0,5% (2—5 г на 1 л).

 Рассада для открытого грунта за 2 недели до посадки долж­на «привыкать» к суровым условиям, особенно если рассаду вы­ращивают дома на окне. «Закалку» проводят постепенно, снижая температуру и выставляя растения при благоприятных условиях на улицу, балкон,веранду.

 На бедных почвах перед посадкой необходимо внести в почву перепревший навоз или перегной (4—5 кг на 1 м²), либо при посадке прямо в лунку (0,5—1 кг ка лунку).

 Следует воздержаться от посадки томата в теплицы под стеклом или плёнкой. если температура почвы ниже  16° С, кат как приживаемость  рассады резко снижается, корневая система не растет и не усваивает    элементы питания.  Лучше подождать, не­сколько дней. При посадке в открытый грунт температура обычно ниже 16° С, но прогрев почвы в начале лета идет интенсивнее и быстрее достигает хотя бы минимальных пределов.

 Схема посадки томата зависит от сортовых особенностей, от габитуса растений, места посадки и способов формирования.

 Штамбовые слаборослые сорта  в открытом грунте высаживают по 6—8 растений на 1 м² (на 20—25 см друг от друга); осталь­ные, рекомендуемые для открытого грунта, — по 5—6 растений на 1 м² (25—30 см друг от друга). Сорта и гибриды детерминантного и полудетерминантного типа в пленочных теплицах высажи­вают по 3—4 растения на 1 м² (35—40 см друг от друга); высо­корослые индетерминантные —'2,5—3 растения на 1 м² (45—50 см друг от друга). Рас­тения, высаженные по правильной схеме, к концу вегетации зай­мут всю отведенную площадь.

Расстояние между рядами растений в открытом грунте 60— 70 см, в пленочных теплицах 70—80' см. При посадке двухстроч­ными лентами расстояние между строчками. 50—60 см, между лентами 80—90 см.

 Если посадка проведена очень густо и есть опасность, что рас­тения сомкнутся, не вступив в плодоношение, следует сформиро­вать растения в один стебель, удалив все пасынки. При изреженной посадке растения следует формировать в 2—3 стебля.

 При посадке вытянувшейся, длинной рассады за день до это­го (чтобы ранки подсохли) удаляют нижние листья, оставив 5—6 верхних листьев, и сажают рассаду наклонно верхушкой на юг. Нельзя сильно заглублять ''растения и посадку вытянувшейся рас­сады лежа проводить в 20-сантиметровом слое грунта, который лучше прогрет и воздухопроницаем. Компактную, правильно вы­ращенную рассаду сажают прямо, до семядолей.

 Перед посадкой рассады проводят обильный полив всего слоя грунта. В зависимости от погоды, до первого полива после по­садки может пройти 1—2 недели (нельзя пересушить весь слой грунта!). Такой режим способствует развитию корневой системы и проникновению ее вглубь, что избавляет в дальнейшем от ча­стых поливов, а следовательно, от избытка влаги в почве и воз­духе, от подсыпки грунтом, от появления болезней, позволяет без повреждения корневой системы проводить рыхление, С появле­нием завязавшихся  плодов диаметром 1,5-2 см на первой кисти полив увеличивают. Во время плодоношения растения должны получать достаточно воды, от 5 до 12 литров на 1 м.² 1—2  раза в 7—10 дней в зависимости от погоды.

 Растения  через неделю после посадки подвязывают шпагатом свободной петлей пли «восьмеркой» к кольям, а в теплицах — лучше к проволочной шпалере, натянутой под кровлей теплицы.

 Листья, лежащие на земле, больные, желтые удаляют регу­лярно. Удаляют также листья или побеги, которые образуются на кистях, так называемые израстания.

Для улучшения вентиляции, освещенности и снижения влаж­ности через три недели после посадки удаляют нижние,листья. Однако за неделю_нельзя удалять__более 2—3 листьев. К началу созревания_плодов на первой кисти, но не раньше, все листья до неё должны быть удалены. Для получения хорошего урожая достаточно, чтобы на растении было 13-18 листьев не считая тех, что на вёрхушке.

Обрыв листьев и пасынкование проводят за день до полива, некорневых подкормок, чтобы ранки успели зажить и не явля­лись воротами для проникновения болезней, особенно серой гнили.

Наблюдаемое скручивание листьев томата объясняется не- сколькнми причинами: резкими перепадами дневной и ночной тём- ператур (разница должна быть в пределах 5—7° С); удалением большого количества пасынков или листьев; низкой температурой и высокой влажностью ночью.

Визуально можно определить, имеют ли растения оптималь­ные условия выращивания. Все в порядке, если верхушка к утру имеет скрученные листья, а днём они распрдвляются, цветы  ярко-жёлтые, цветут  сразу по 2 цветка в кисти, плоды у основания кисти крупнее более позднеобразовавшихся, кисти расположены под тупым углом к стеблю.

Рыхлят томаты 3—5 раз за сезон, так как важно увеличить воздухопроницаемость почвы и улучшить прогрев.

Нельзя, после подсушивания почвы проводить сразу обильные поливы, которые вызывают осыпаемость цветков, плодов, а во время плодоношения – растрескивание плодов или заболевание вершинной гнилью. Норма полива в этом случае – не более 0,8-1,5 л на растение.                                                                   

 Подкормку проводят 1 раз в 2 недели, сначала калийными и кальциевыми удобрениями, а в начале созревания плодов — комплексным удобрением, в том числе азотом. Только на бедных почвах или при появлении признаков голодания растений (светло- зеленые или желтоватые листья, слабый рост растений) азот добавляют в подкормку в небольшой дозе (30 г аммиачной се­литры) начиная уже через 1—2 недели после посадки.

 Если растения очень слабые, следует провести некорневую подкормку сернокислым магнием (15 г на 10 л воды), понизить ночную температуру, чтобы уменьшить расход на дыхание.

 Некорневые подкормки микро- или макроудобрениями при нормальном развитии растений проводят раз в месяц. Состав их очень разнообразен. Полезны систематические, раз в 7—10 дней некорневые опрыскивания одним из следующих удобрений: калий­ной, кальциевой селитрой, сернокислым магнием, марганцовокис­лым калием (концентрация от 0,01 до 0,05%, или 1—5 г на 10 л воды), которые положительно влияют на завязываемость, рост, качество плодов и общее состояние растений, особенно при хо­лодной пасмурной погоде или нарушениях в развитии растений.

 При созревании плодов из-за чрезмерной нагрузки на кор­невую систему надо увеличить внесение магниевых и кальциевых удобрений. Однако кальций плохо поступает в растения, если температура ночью повышенная.

 Корневые подкормки микроэлементами проводят также 1 раз в месяц, внося на 10 л воды 1—2 г борной кислоты, 1,5—2 г сернокислой меди, 0,5—1,5 г сернокислого цинка, 0,5—1,5 г серно­кислого марганца. Проще внести 50—70 г древесной золы на 10 л воды.

 Подкормка растений углекислым газом значительно увели­чивает урожайность. Для этого применяют навоз. Однако его нельзя вносить в почву под томаты. Поэтому рекомендуется пе­риодически, лучше в солнечную погоду выливать ведро навоза в проход внутри теплицы.

 Мульчирование почвы — полезный агроприем, который спо­собствует прогреванию почвы, сохранению влаги, уменьшению влажности воздуха, Мульчой может быть черная полиэтиленовая пленка, рубероид. Торф, опилки, солома менее эффективны для прогревания почвы, но остальные функции мульчи сохраняют. 

Различными способами формирования томата можно регули­ровать густоту посадки, освещенность, дружность отдачи урожая, крупность плодов. В условиях короткого лета обязательно форми­рование растений, так как одновременный рост и развитие боль­шого количества пасынков приводят к замедленному наливу пло­дов, плодоношение затягивается, плоды не успевают достигнуть товарного вида, не вызревают.

 Без пасынкования можно выращивать только штамбовые ультраранние сорта.  Все остальные сорта и гибриды формируют.

 В открытом грунте растения формируют обычно в 2 стебля — главный (тот, на котором появляется первая кисть) и пасынок (побег, образующийся из пазухи листа под первой кистью). В пленочных теплицах и пленочных укрытиях сорта детерминантного типа, т. е. ограничивающие рост побега кистью, формируют в 2 стебля: главный и пасынок. Общее количество кистей на рас­тении — 6—8. Все пасынки, растущие из пазух листьев на главном стебле и на пасынке, удаляют регулярно.

В пленочных теплицах сорта и гибриды индетерминаитного типа (любители называют их неправильно лиановидными) растут вверх, образуя через 3—4 листа все новые и новые кисти, Их надо формировать строго в 1 стебель, еженедельно удаляя все пасынки, достигшие длины 4—5 см.

 Полудетерминантные сорта и гибриды при выращивании в теплице формируют в один стебель, так как на главном стебле они образуют 6—8 кистей, что вполне достаточно для короткого периода вегетации в неотапливаемых теплицах. Однако надо оставлять в средней и верхней части главного стебля резервные пасынки, чтобы продолжить рост растений вверх, если растение ограничит рост соцветием.

 Для получения самого раннего урожая зрелых плодов сорта детерминантного типа следует формировать в 1 стебель, оставляя только главный стебель с 2—4 кистями. Чтобы не снизить уро­жайность при таком способе, высаживают растений на 30—40% больше обычного.

 Томаты — самоопылители, но дополнительное опыление путем потряхивания растений 2—3 раза в неделю ближе к полудню, когда влажность низкая, увеличивает урожайность.

 В условиях Нечерноземной зоны, успевают образовать товарные плоды только те цветки, которые   завязались до конца июля. Поэтому в это время проводят вершкование (удаление точек рос­та) всех побегов над кистью, у которой плоды уже завязались. Над кистью оставляют 1—2 листа.

 Не задерживайте вершкование растений, так как все равно  цветущие кисти не успевают образовать плоды, потому что от  цветения до созревания плода проходит 45—55 дней.

 Для ускорения созревания плодов на последующих кистях плоды собирают бурыми, т. е. внутри мякоть розовая, а внешне плод еще незрелый.

 Причиной пустотелости плодов является плохое опыление из-за высокой (более 35° С) или низкой (менее 12° С) темпера­туры, высокой (более 85%) или низкой (менее 50%) влажности воздуха, недополивов, недостатка калия, кальция, магния, недо­статка света.

Причинами измельчания плодов являются:обилие пасынков, высокая температура днём и Ночью,слабая освещённость, недостаток калия, низкая влажность воздуха, большая разница днев­ных и ночных температур.

 Для хранения плоды собирают зелеными, но типично для сорта размера и формы. Они хорошо дозариваются при темпера­туре 20—25° С за 5—7 дней.

 Следует помнить, что при температуре выше 30° С плоды увя­дают, вкусовые качества ухудшаются. При температуре ниже +8° С на плодах появляются пятна, вкус посредственный.

 Зеленые плоды, хранившиеся при температуре ниже +4—5° С, не дозаривают даже при создании оптимальной температуры, так как в них не образуется ликопин, дающий красную окраску плодов.   

 Для томата вредоносны многие болезни, вызываемые виру­сами, грибами, бактериями: мозаика, бурая пятнистость, серая гниль, фитофтороз, макроспориоз, увядание, черная ножка, антракноз и другие.

 Соблюдение режима выращивания, агротехнических меро­приятий, выбор устойчивых сортов и гибридов, уничтожение боль­ных растений и сорняков, дезинфекция семян и теплиц, обработка ядохимикатами растений при ликвидации — основные меры профи­лактики заболеваний на садовых участках. Применять ядохими­каты на вегетирующих растениях можно только в случае, когда другие меры не дают эффекта.

 Развитию болезней на томатах способствует капель, обра­зующаяся под пленкой при резких перепадах дневной и ночной температур, особенно если вечером влажность воздуха в теплице была повышенной в результате полива или плохого проветрива­ния. Чтобы капель не образовывалась, следует обогревать теплицы_даже летом, если сыро и пасмурно и одновременно приоткрыть форточки для создания потока воздуха.

 Рядом с томатами нельзя сажать картофель, так как он яв­ляется первым источником фитофтороза.

 Не следует открывать полностью парники, простейшие укры­тия над томатами. Они должны быть «под крышей» весь сезон выращивания.

 Фитофтороз появляется в Нечерноземной зоне с 10 августа и позднее. Посадка ультраранних и ранних сортов томата в от­крытом грунте позволяет собрать плоды до появления этой болезни.

 После появления фитофтороза в августе на картофеле сле­дует собрать все плоды томата, образовавшиеся на растении, зе­леные положить на дозаривание. Запоздание со съемом плодов приводит к полной их гибели при дозаривании от фитофтороза, несмотря на то, что явных признаков поражения на плодах сна­чала не наблюдается.

 В пленочных теплицах плоды снимают позднее. Практика по­казала, что первичные очаги фитофтороза наблюдаются в теп­лицах через 10—15 дней после появления болезни на картофеле. Споры из поля проникают в теплицы через форточки вместе с дождем и влагой.

 Для обеззараживания плодов от фитофтороза плоды томата  после сбора погружают на 1,5—2 мин. в воду, нагретую до 60С°  или прогревают в течение 4 часов при температуре 40—45° С.

 При появлении вирусных болезней (пестрая желто-зеленая окраска листьев, вздутия на верхних листьях) проводят опрыски­вание раствором снятого молока: 1 л молока на 10 л воды и 7 мл 5%-ной спиртовой настойки йода перед каждой обработкой рас­тений (удаление пасынков, листьев, прищипка, подвязка).

     Для получения семян собирают бланжевые или спелые плоды со 2-й кисти, чтобы по созревшим плодам на 1-й кисти выбрать типичное, продуктивное и здоровое растение.

 Снятые на семена плоды дозаривают до полного созревания. Нельзя допускать перезревания плодов, так как всхожесть семян ухудшается, они могут прорасти в плоде.

 Семена выделяют из плодов в нержавеющую посуду, сбражи­вают 1—2 дня при температуре 23—25° С, отмывают, сушат.

 Семена томата сохраняют всхожесть 10 лет и более, в за­висимости от условий хранения. Хранить следует в плотно заку­поренной таре при температуре 11—14° С и влажности семян не более 9%.

 Нельзя брать семена с растений гибридов F1, так как они и расщепляются и могут дать не выравненные по высоте и плодам растения, часто малоурожайные.

Материал подготовлен на основе личного опыта и открытых источников

   ПОГОДА  В  БОКСИТОГОРСКЕ, ЩЁЛКНИТЕ  ПО ИНФОРМЕРУ